2017年6月16日

到都柏林,不讀文學

提到都柏林,你會想到王爾德(Oscar Wilde)、喬伊斯(James Joyce)、蕭伯納(George Bernard Shaw)……,這些知名大文豪就像這座城市的招牌,卻也讓它給人神秘不可觸摸的印象。其實現代的都柏林,沒有文學家筆下的灰暗與陰鬱,是座明朗而可愛的小城市,即使你沒有文學魂,也會深深愛上!

雙層觀光巴士、像根針的Spire尖塔構成都柏林的城市風景,熱情迎接旅人。

在都柏林你會遇到喬伊斯瀟灑地站在人來人往的街上,在公園裡看到王爾德笑你無知,在牆上看到葉慈(William Butler Yeats)、歐凱西(Sean O’Casey),一個轉身,抬頭可能就瞥見作家博物館,這確實是一座少見的文學城市。然而都柏林的魅力不止如此,聖殿酒吧區(Temple Bar)的奔放氣氛讓人流連忘返,只要在都柏林的一天,就會像被貼符般往那兒去;聖三一學院的陽光草地,即使你已經畢業多年,也會被校園裡的青春氣息感染;不可不去的還有都柏林的驕傲——健力士啤酒廠,在18世紀的酒廠喝杯黑啤酒,好像能稍微懂了點這城市的靈魂。沒讀過《尤里西斯》、沒看過《賣花女》,不是文青有什麼關係?

愛爾蘭人超愛雕像,都柏林隨處可見名人雕塑,這是站在伯爵北街(North Earl Street)的喬伊斯。

說都柏林是小城市並不是看不起它,而是它面積不大,又有小巧可愛的氣質,幾乎所有景點都可以靠走路到達,最好的遊玩方式就是步行。從機場搭巴士進到巿區,有一根刺向天空的針高得讓人無法忽視,在城市裡遊走會一直看到它,它是都柏林尖塔(Spire of Dublin),高度121.2公尺。尖塔所在的地方原本有一座尼爾森紀念柱(Nelson's Pillar),但是它在1966年被炸彈炸毀,一直到2003年才由這個新塔取代。遠遠望向尖塔,好像直入雲霄,陽光照在它不銹鋼的材質上閃閃發光,印證了當初設計師的理念:以典雅的簡潔感,串連起藝術與科學。

從尖塔往南走就是利菲河(River Liffey),利菲河之於都柏林,就像塞納河之於巴黎,泰晤士河之於倫敦,淡水河之於台北,是城市的精華中心,也把都柏林的核心一分為二,南北相望,以多座橋相連。

利菲河河面不寬,沒有泰晤士河的氣勢、塞納河的浪漫,但有自己的質樸之美。

利菲河上的橋一共有十幾座,每一座都有著不同風格,成為許多文創商品的主題,這麼多橋中,你走來走去不會錯過最有名的兩座:歐康納橋(O'Connell Bridge)和半分橋(Ha'penny Bridge)。

歐康納橋為了紀念爭取天主教徒解放的丹尼爾.歐康納(Daniel O’Connell)命名,現在的歐康納橋是2.0版,最早beta版名為卡萊爾橋(Carlisle Bridge),1794年完工,後來進行拓寬,在1882年改名。這橋特別之處在它的橋寬50公尺,大於45公尺的橋長,公車站牌直接就設在橋上,可見它寬成什麼樣子。(第一張圖就是站在歐康納橋上拍的)

半分橋原名威靈頓橋,1816年開通,原為是為紀念威靈頓公爵在1815年於滑鐵盧戰役中擊敗拿破崙的軍隊而命名。不過一般民眾都稱它做半分橋,因為在古早年代它是唯一一座橫跨利菲河的人行橋,而通過這橋需要繳半分錢(half penny)的過路費。

以前過橋要留下半分錢買路財的「半分橋」。

不是一間Bar的Temple Bar

無論走歐康納橋或半分橋,跨過利菲河,就會來到都柏林夜生活的心臟地帶聖殿酒吧,Temple Bar不是一間酒吧的名字,而是一整個區,一整個都是酒吧的區,不過這裡也真的有一間酒吧叫Temple Bar就是了。

聖殿酒吧是都柏林的音樂中心,U2還沒成名前就常在這裡演唱,順道一提,主唱BONO和吉他手The Edge經營的克拉倫斯飯店(The Clarence Hotel)也在這區附近的利菲河岸邊。

不分平日假日,每到黃昏,聖殿酒吧的人潮絡繹不絕,準備狂歡的人,加上老建築牆面的繽紛裝飾,和從室內放送到外的音樂,讓這座城市有種率性自在的歡樂氛圍。晚上8、9點以後,所有的酒吧都會傳出現場演奏音樂,有的是愛爾蘭傳統樂曲,有的是搖滾樂,人們手舉健力士黑啤酒,隨時音樂歡唱起舞。人氣酒吧的人潮常常都從裡面爆到外頭,連音樂一起溢到街上,酒吧也很大方,敞開大門分享歡樂,所以即便擠不進去也沒有關係,買份fish & chips在門外找個地方坐下,吃著美食,欣賞音樂,也是享受這區的方式之一。

聖殿酒吧區一到晚上就像個磁鐵把人吸來,熱鬧的氣氛讓人捨不得離開。

都柏林最知名的路邊攤

離開聖殿酒吧,再往南走,在索福克街(Suffolk St.)的旅遊資訊中心前,有個女人雕像,她穿著17世紀的服裝,推著推車賣魚,半個胸部幾乎彈出來。穿這麼性感賣魚,內情肯定不單純,原來是暗示她白天賣魚,晚上賣身,好淒苦的女人,不過她並不是真人實事。這位叫莫莉瑪儂(Molly Malone)的女子是愛爾蘭民謠裡的人物,最後不幸染病高燒而死。

莫莉瑪儂的歌曲一直在民間傳唱,幾乎算是非正式版的國歌,愛爾蘭知名女歌手辛妮歐康諾(Sinead O'Connor)也曾經唱過。這個雕像則是為了慶祝都柏林建城一千年,在1988年揭幕的,現在已經成為知名地標。都柏林街上已經沒有人推著推車賣魚,在莫莉瑪儂的身影中,好像可以看見幾百年前都柏林的美麗與哀愁,說不定就像歌詞裡唱到的,她的鬼魂還推著攤車,在大街小巷裡遊盪!

走到莫莉瑪儂雕像,都柏林最繁華的商業區格拉夫頓街(Grafton street)就在咫尺之遙,和各城市的購物鬧區一樣,集結各種品牌,滿是一格又一格勸敗的美麗櫥窗,不同的是,在這裡走幾步就有一個彈著吉他或班卓琴(banjo)的街頭藝人,為城市點綴美妙的音符,等你不吝在他的樂器袋上投下幾歐。如果你有看過以都柏林為背景的電影《曾經,愛是唯一》(Once),男孩賣唱的地方就是格拉夫頓街。

莫莉瑪儂推著推車賣魚:「來唷!新鮮的蛤蜊和淡菜,快來買唷!」("Cockles and mussels, alive, alive, oh!")

一生必訪的圖書館

聖三一學院(Trinity  College)是英國女王伊莉莎白一世在西元1592年所創立,也是英國和愛爾蘭最古老的七所大學之一,王爾德和《格列佛遊記》的作者斯威夫特(Jonathan Swift)都從這裡畢業。

和所有的知名大學一樣,有綠地、有青春無敵的學生、有人行道座椅前打鬧的情侶,然而來到這裡,除了走逛美麗校園,它的圖書館更吸引遊客,在售票口(是的,進去圖書館要買票)總是有長長的人龍等待入內,一探藏有20萬冊古老書籍的「長廳」(Long Room)。2層樓的長廳陳列滿滿書冊,散發古老氣味,有超級魔幻的感覺,不過如果你想親手觸摸古書的話是不可能的,書被繩子隔絕保護,只能看看,不可褻玩。單是站在長廊,感受壯觀的二層樓,人生已經足夠。

遊客排隊入內為的還有一個目的——《凱爾經》(Book of Kells)。這是世界上最久遠的聖經福音手抄本,大約在西元800年左右由蘇格蘭僧侶凱爾特修士繪製,每篇短文的開頭都有一幅插圖,一筆一畫精細慢慢畫成,人類、動物、神獸、凱爾特結圖案與鮮艷的色彩交錯,整部華麗而有活力,是全世界獨一無二的珍藏,被視為愛爾蘭的國寶。

聖三一學院的長廳超有魔幻感,但這些人都不是去看書的……,書不能碰。

軍營改成的博物館

如果你不愛文學、不喜歡讀書,會不會連博物館都不想看呢?等等,這個博物館非常不一樣!

愛爾蘭國家博物館在都柏林有三個分館,其中這個「裝飾藝術和歷史分館」(National Museum of Ireland - Decorative Arts and History)展出家具,銀器,陶瓷,玻璃器皿,錢幣和武器,最特別的地方是,這個博物館的前身是個軍營(Collins Barracks),在進去看文物之前,可能已先被建築迷倒,整齊劃一的窗格、門廊留著軍中的紀律精神,口字型建築中央的操練場更是大到用廣角鏡頭也拍不盡!

INFO/National Museum of Ireland - Decorative Arts and History
|開放時間:週二~週六10am-5pm;週日2pm- 5pm;週一休館
|門票:免費
|地址:Collins Barracks, Benburb St, Dublin 7
|網址:http://www.museum.ie/Decorative-Arts-History

愛爾蘭國家博物館裝飾藝術和歷史分館的前身是軍營。

沒喝過健力士等於沒來過愛爾蘭

都柏林到處可見健力士啤酒(Guinness)招牌,好像已經是流竄在這個城市的血液了,到處都是它的影子,健力士啤酒廠(Guinness Storehouse)也是到都柏林一定要參觀的地方,它就像是啤酒控的迪士尼樂園一般的存在。

說迪士尼也不太通,因為它整個內裝其實更有夜店風,在八層的建築裡,霓虹、燈光、摩登的設計,讓人一層一層往上循動線參觀,了解健力士的歷史和製酒過程。如果你有興趣,還可以自己動手體驗黑啤酒的生產和製作,以及學習如何倒出一杯泡沫完美的健力士。頂樓的Gravity Bar,透過大面窗設計,擁有270度視野可以鳥瞰城市,憑酒廠門票可以換1品脫的健力士黑啤酒,邊欣賞都柏林市景,邊品味黑啤酒細膩的泡沫和苦中帶香的味道。

酒廠週遭還維持二百多年前的石板路,高調暗示著有關它的故事,這座酒廠在1759年就已經在都柏林發跡,當年,健力士的創辦人(Arthur Guinness)超有遠見,以每年45英鎊與當時的政府簽下了一份有效期為9000年的租約,可能在海平面上升3000公尺、外星人入侵、地球毀滅後……,這份租約都還沒到期。

INFO/Guinness Storehouse
|開放時間:9:30am - 7pm,全年開放,除了耶穌受難日和聖誕節假期
|門票:€20(憑門票可以在頂樓換一杯黑啤酒)
|地址:St.James's Gate
|網址:https://www.guinness-storehouse.com

健力士啤酒廠從1759年就矗立在利菲河南岸。

一天沒喝過健力士就不算是真正醒來。

【喬治亞的門】

都柏林的喬治風格大門是城市特色之一,明亮色彩的木質大門,由兩側的古典門柱扶著,上方有縷空扇形楣窗,有些還有華麗的扣門環。

喬治指的是西元1760~1820年在位的大不列顛及愛爾蘭國王喬治三世,這種古典建築風格流行在他在位期間,所以人們慣稱這種建築為喬治風格。都柏林北部的亨麗埃塔街(Henrietta Street)是最早的喬治風格街道,沿街有許多非常大的喬治風格的紅磚建築。另外,菲茨威廉廣場(Fitzwilliam Square)和梅瑞恩廣場(Merrion Square)週邊也都環繞著喬治風格紅磚房屋。

喬治風格最吸睛的是鮮豔的大門顏色,據說很早以前並非如此,而是白色的,可是為什麼會變成彩色的,有兩個版本說法,一是當時有兩位作家鄰居,喬治摩爾(George Moore)和聖約翰戈加帝(Oliver St. John Gogarty),為了不讓經常爛醉回家的戈加帝走錯門,摩爾就把自家的門塗成綠色,戈加帝惱羞成怒,於是把自家門塗成紅色。另一個版本是因為愛爾蘭人大多愛喝酒,為了不讓醉後大丈夫走錯門,妻子們就把自家門塗上顏色,跟隔壁做區別,以免男人進錯家門上錯床。




【都柏林的交通】

機場到市區
從都柏林機場到市區最方便的是機場巴士,班次最多、最常見的是Airlink Express。出機場,跟著人群,照著巴士的指標走,會在外面看到站牌,上面清楚標示出所有站名。單程€6,來回€10,在站牌的自動售票機可以買票,也可上車跟司機買。

市區交通
都柏林是個適合步行的城市,除非要去巿郊,否則,靠你的雙腳,是探索這個城市最棒的方法。當然,嘗試交通工具也很新鮮!

|公車
在都柏林搭公車頗方便,用GOOGLE MAP查好你需要的公車路線,上車時向司機說你要去的站名,司機會告訴你要多少錢。公車依區段(Stage)有€2,0、€2.7、€3.3三種車費,上車投現不找零。

|自行車(Dublin Bike)
Dublin Bike全名是Coca-Cola Zero Dublinbike,租借有兩種選擇,三天卡€5,一年卡€20,這只是買卡的錢,租借是前30分鐘免費,1小時€0.5,2小時€1.5,3小時€3.5……,租借從5點到午夜12點半,但24小時都可以歸還。

|路面電車(LUAS)
路面電車Luas有紅線及綠線兩條,到的景點不多,適合搭個趣味。搭車前在月台上的自動售票機買票即可。

|Leap Card
Leap Card是都柏林的悠遊卡,旅客可以選擇Leap Visitor Card,一日卡€10.00,3日卡€19.50,7日卡€40.00,在都柏林機場和市中心的巴士站、旅遊中心有賣。網址:http://about.leapcard.ie/


《2017.04 FHM》

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